Я догадался.
Авачинский вулкан – это голова дракона. Туловище его – это другой, более спокойный и более высокий Коряцкий вулкан, а хвост – ряд небольших островерхих сопок, тянущихся на северо – запад. Дракон позвал меня неожиданно, будто бы неуловимо шевельнувшись, чтобы обратить на себя внимание, но только внимание того человека, кто готов его увидеть J. Лежит себе, смотрит на Океан, попыхивая ноздрей Авачи. Весь его силуэт внушает уважение, и веет от него какой-то весёлой лихостью, и похож он на припавшего к траве разыгравшегося кота J
Пару дней назад была ясная погода, и над Авачей подымался вверх серо-белый дым, или пар, и ветер уносил его на север, придавая струе дыма змеящиеся очертания. Выглядело точь -в- точь, как принято символически изображать вулканы: усеченный конус, из вершины которого зигзагами идет дым.
Оказывается, и на Камчатке в январе зима ;-) , и все вокруг бело. Снег чистый. пушистый, и довольно глубокий, хотя местные говорят, что настоящих снегов еще не было, в феврале -марте все еще будет :-). Однако, если сойти с протоптанной тропинки. или с обочины дороги чуть ближе к кустам, то первый шаг погружает в снег по колено, а второй - по пояс.
Камчатка, как она предстала мне, страна горная. Кругом сопки, в основном правильной конусовидной формы, метров 200-600 высотой, поросшие деревьями, опять-таки правильных очертаний, как если бы деревья хотели изобразить схематически. Четко выраженный ствол, не прямой, но и не корявый, и примерно 2/3 высоты ствола - крона, более-менее напоминающая очертаниями взрослую раскидистую яблоню. Интересно, что примерно половина деревьев растет не вертикально, а перпендикулярно склону.
Деревья такой формы встречались мне трёх видов: березы (точно), что-то вроде осины и что-то вроде ольхи. В дендрологии я слаб, да и не разглядывал особо. Но смотрятся как заросли в целом, так и отдельные деревья очень живописно и как-то уютно, дружелюбно. Ещё интересный момент: деревья растут на приличном удалении друг от друга, вроде все вместе, но каждое по отдельности, кустов между ними нет, и создается впечатление прозрачности, даже летом, когда будет густая листва, лес не превратится в непросветные и непроходимые заросли.
Если выйти на склон сопки, или подняться на вершину, то открываются виды на дальние сопки, горы и вулканы, выглядящие как наиболее высокие горы, но в отличие от них не имеющие ярко выраженных острых граней. Вулканы тут высотой 2000-3000-4000 метров, смотрятся очень впечатляюще, особенно если принять во внимание, что я их видел первый раз в жизни.
Подножия поросли лесом, издали это похоже на бритую собаку или стриженого ежа: белая снежная кожа просвечивает сквозь густую короткую щетину леса.
Среди сопок часто встречаются очень красивые озера с причудливой береговой линией, по рассказам местных - очень глубокие. А вот реки, которые я видел (а их тут много), как правило, мелкие, шустрые, бегут по крупной гальке. Чаще всего реки незамерзшие, только на очень широких участках лед, и там либо сидят рыбачки, либо многочисленные следы их присутствия.
Авачинский залив, Авачинская губа, Авачинская бухта... Воды Тихого океана окружены сопками и вулканами, и открытую воду я видел только с вершины над Петропавловском, находящемся на северном берегу залива.
В середине береговой линии залива - Елизово, там аэропорт, прямо у подножия двух вулканов, на южном берегу - Вилючинск, где, собственно. я и провел несколько дней, по делам бывая ежедневно на судоремонтном заводе и на одном из плавучих доков.
Док - огромное квадратное корыто, метров 250-300 в длину, и метров 50-80 в ширину. Длинные стенки дока прячут в себе массу помещений, а между собой соединены тоннелями-переходами. Пока в доке не стоит никакой корабль, народу в нем мало, и помещения пустынны, как на «летучем голландце», хотя освещены, работает громкая связь и чувствуется, что в них все же бывают люди. Заблудиться в путанице коридоров, переходов, трапов, люков и задраек ничего не стоит. Я, например, в начале дня просил, чтобы меня проводили в нужное мне помещение, и по пути считал шпангоуты, повороты и трапы. Мы приходили, провожатый меня покидал, и все... Полное одиночество, мерное жужжание чего-то где-то, иногда отдаленные гулкие шаги. На счастье, всегда удавалось, не заблудившись, добираться до каюты командира дока, а рядом была каюта, отведенная для нашей группы.
Это корыто пришло на буксире аж из Севастополя, из Черного моря в Тихий океан, через все проливы, через Суэцкий канал, мимо Индии... Больше 4-х месяцев длился переход.
Залив около Вилючинска покрыт нетолстым льдом. Вокруг доков раз в несколько дней ходит ледокол, обкалывает лед, чтобы ледяное поле их не сжало и не повредило.
В отличие от Чукотки, жизнь здесь просто - таки бьёт горячим ключом. Хорошие асфальтированные дороги, масса машин, в подавляющем большинстве, в том числе и грузовики, праворульные японки.
Местные жители могут часами (подозреваю, что и сутками) рассказывать о том, как они сплавляются по рекам, ловят рыбу и катаются на лыжах. Практически все водоёмы Камчатки - это царство красной рыбы лосося всевозможных видов и пород. Нерка, кижуч, кета, голец, горбуша, сёмга и т.д., и т.п., причем все это имеет разные породы и подпороды, соответственно бывают еще разные названия одних и тех же пород, и в бесконечных углублениях и уточнениях классификации аборигены могут проводить часы. Способы ловли, или, скорее, добычи, рецепты приготовления рыбы и икры, нюансы вкусовых качеств той или иной рыбы и ее икры - тоже неисчерпаемая тема.
Ещё одна из распространенных местных забав – купание в бассейнах с горячей водой из подземных источников, или даже в естественных водоёмах, нагретых вулканической деятельностью. По всему чувствуется, что эти природные объекты стараются беречь, используя аккуратно, но с выгодой. Например, в знаменитую Долину Гейзеров дикарем не попадешь - и сложно добраться, и не пускают. А организованной группой - пожалуйста! За вполне приемлемые деньги, хочешь - на вертолете, между двух вулканов, а хочешь (и если сможешь) - пешком. И порядок кое-какой, и дикарей спасать не надо, и народ местный не без заработка.
Поскольку времени у нас было мало, а работы много, развлечений было по минимуму: свозили в Петропавловск, на обратном пути заехали купаться в бассейн с геотермальной водой. 50 рэ. - и, раздевшись в культурной чистенькой раздевалке, открыв дверь на улицу и пробежавшись по чистому свежему снежку, попадаешь на бровку небольшого, примерно 10х20 метров, бассейна. Вокруг бело-серый пейзаж, в отдалении сопка, поросшая прикольными деревьями... Наш провожатый предупреждал, чтоб мы взяли тапочки, но я не послушался, и ... не пожалел :-) . Пока другие балансировали в шлепанцах на ледяной корке, я спокойненько топал по снегу босиком - сам по себе не Бог весть какой подвиг - и не ловил потом в бассейне ускользнувшие тапки :-).
Вода в бассейне довольно горячая, с еле заметным привкусом соды. Заходишь в воду - сразу чувствуешь ее необычность, что конкретно - сказать затрудняюсь, это всё равно что объяснять разницу вкуса воды из разных колодцев. В бассейне в некоторых местах откуда-то из-под бортика идут струи горяченной воды. Смысл такой: из подземного горячего источника по трубе наливают бассейн, ждут пока он охладится до 38 градусов (есть бассейны с 35, 30, 27, 22 ), и потом только подмешивают немного воды, чтоб температура была на уровне.
Интересно, немного поплавав, выбраться на снежок, походить минутки 2-3, и снова в воду. Купались мы примерно полчаса, и потом вдруг все разом захотели выбраться - навалилась какая-то расслабуха и в воде стало тяжко. Сначала я не хотел идти под душ смывать хитрую воду, но потом стало ощутимо пощипывать кожу и пришлось-таки сполоснуться.
Воздействие воды, выраженное в приятной расслабленности и легкости, длилось, по моим понятиям, часов 10. В этот вечер разговоры за столом были недолги, все рано завалились спать, и к 4 часам утра я выспался настолько, что уже не мог сомкнуть глаз, чувствуя себя совершенно отдохнувшим.
Немного о смене часовых поясов. 9 часов разницы с Москвой - это довольно чувствительно. В разгаре день, а неосознанно ищешь возможность прилечь подремать. Поскольку менее года назад, в апреле, я уже играл в эту игру, будучи 2 недели на Чукотке, на этот раз я пробовал действовать сознательно и старался не поддаваться ночи внутри организма. Как только дремотная волна накатывалась на меня, я оглядывался вокруг, старался остановить внимание на признаках дня: солнце, свет, активность людей, дело, которое нужно сейчас делать. Продержавшись в таком «внешнем» дне до темноты, ощущаешь уже настоящую усталость, хотя внутри обманутый организм встречает зарю. Хорошенько подкрепившись, нужно только поймать момент, когда захочется прилечь, и не отказывать себе в хотении своём.
Когда я раньше менял часовые пояса, была возможность работать местной ночью, и поэтому вся чехарда со временем, когда не нужно было работать, выражалась в том, что около 2 часов ночи по местному начинаешь ворочаться, и с облегчением дожидаешься формальной возможности встать, так и не сомкнув глаз. Получается хронический недосып, потому что ночью не можешь спать, а днем - не должен :-)
На этот раз принятые меры вроде бы дали результат, и я спал почти всю ночь, с 21.30 -22.00 до 6 утра, вставал утром легко, днем не сильно зевал. Но все равно, организм, хоть и шел на поводу у мозгов, свое мнение имел, что выражалось в быстром утомлении при работе.
Наши принимающие озаботились и тем, чтобы из Царства Красной Рыбы мы не уехали без оной, и свозили к одному из рыбаков, живущему торговлей рыбой и икрой. Большое село, приличные чистые дома, за одним из них что-то вроде амбара, в нем всевозможных видов и способов приготовления рыба. Товарищи мои что-то купили, а я не стал, представив, как почти сутки буду таскать рыбу в сумке с вещами, когда мы полетим домой. Когда мы приехали с этой рыбой в гостиницу, через пару часов по номеру (а это 3 большие комнаты) распространился густой запах лыжной смолы - оказалось, что рыба не по-настоящему коптилась, а обработана консервантами и жидким дымом, в расчете на приезжих, видящих продавца первый и единственный раз. Рыбку, приготовленную по-настоящему, довелось попробовать на небольшом приемчике у командира по поводу нашего отъезда.
Работа и жизнь в командировке имеют свои приятности, связанные с отсутствием повседневной бытовой текучки, но не всегда их можно реализовать на всю катушку.
В этот раз пойти куда-то после работы, надолго и пешком, как я обычно делаю, было не очень сподручно, поскольку заняты были от темна до темна, а идти можно было только по проезжей части дороги, соединяющей разные поселки вокруг Вилючинска. Это было чревато либо встречей с лихой праворульной машиной, либо с собачками из придорожных усадеб, однако я всё же разок совершил такую прогулку, с трудом избежав упомянутых чреватостей:0) Спасибо человеку, встречавшему и сопровождавшему нас, благодаря ему мы 2 раза поездили по окрестностям и смогли немного полюбоваться замечательной природой, пощелкать фотоаппаратами.
Вот так прошли эти четыре дня. По сравнению с апрельским путешествием на Чукотку, никакой «эзотерики», только необременительное общение с коллегами, созерцание видов, попытки что-то сфотографировать, прислушивание к организму, который старается уладить смену времен...
И только в конце, когда самолет уже начал разбег, показался и подмигнул мне Дракон Авача, напомнив, что не все так просто, что «смотреть» и «видеть» - не одно и то же.
Самолет прыгнул в свою стихию, и я, взглядом попрощавшись с Драконом, мысленно развернул комок сухих подснежных трав, в которых был спрятан Его подарок...
...Радость и счастье, чистые и глубокие, как здешний снег, просто оттого, что сотню часов провел в этой горячей, парящей, дымящей, качающейся, сверкающей горной стране.
12-16.01.2004, Камчатка.
